Кладка дымохода из кирпича: как правильно выложить дымоходную трубу своими руками

Кирпичная кладка для вывода продуктов горения от печей используется на протяжении многих столетий. Однако если раньше система оборудовалась просто каналом, обложенным блоками, то сейчас для повышения КПД и обеспечения длительного срока эксплуатации, она гильзуется стальными и оцинкованными трубами.

Процесс гильзовки необходим по нескольким причинам:

• из-за неровной внутренней поверхности канала там будет откладываться большое количество сажи, смол и других осаждений, потребуется частая чистка коммуникации;

• нагар и вышеперечисленные примеси, вступая в химическую реакцию с молекулами воды в дыме, будут приводить к образованию соединений кислот (соляная, серная и др), это способствует быстрому разрушению кирпича и снижению срока службы;

• агрессивные соединения при испарении будут попадать в помещение, хоть в небольшом количестве, но все равно это негативно сказывается на здоровье домочадцев.

Кроме недостатков, есть и плюсы:

• высокий КПД за счет способности кирпича аккумулировать тепло;

• низкая стоимость;

• эстетичный внешний вид;

• жаропрочность.

При соблюдении всех требований и рекомендаций дымоотвод из кирпича может прослужить десятки лет. Спустя время потребуется только замена внутренних стальных труб, а не всей конструкции, после чего она сможет прослужить еще очень долго.

Она располагается рядом с печкой или котлом. Для ее монтажа потребуется дополнительный фундамент. Плюсом она будет занимать место в помещении. Однако ее можно в любой момент разобрать и переложить, или же проделать все это не со всей конструкцией, а с отдельной частью. Выкладка обойдется немного дороже.

Надсадная будет находиться над отопительным устройством, поэтому лишней площади в комнате требовать не будет. Это экономия пространства, но если потребуется перекладывание, то процесс займет много времени, так как нужно будет разобрать почти всю магистраль или вывесить. Вывешивание делать недолго, но это требует определенных навыков, опыта и знаний, поэтому придется обращаться к профессионалам. Самостоятельно делать перекладку не следует из-за того, что можно допустить ошибки, которые будут стоить всей инженерной коммуникации, не говоря про риски возгорания.

Несмотря на это, надсадный тип наиболее популярен среди тех, кто решил выбрать кирпичную систему. Он актуален для использования с большинством видов печного оборудования, поэтому считается универсальным.

С учетом востребованной надсадной конструкции разберем, из каких частей она будет состоять, какие особенности есть при монтаже каждой из них. Снизу вверх это будут следующие элементы:

• Шейка печи. Располагается у основания, представляет собой прямоугольную трубу. В ней устанавливается металлическая заслонка, чтобы можно было регулировать сечение. Последнее выбирается исходя из мощности оборудования, чем больше, тем объемнее.

• Распушка. Доходя до перекрытия между стенами и чердаком, возникает необходимость защитить материалы постройки от нагрева и возгорания. Поэтому тут выкладываются двойные, а иногда и тройные стенки.

• Стояк. Дальше сечение снова становится таким же, как и у основания. Будет проходить через весь чердак, поэтому считается самой длинной частью магистрали.

• Выдра. Имеет аналогичное назначение, как и распушка. С одним отличием, что будет защищать материалы самой кровли, а не стен и перекрытий. Дополнительной функцией будет расширенный фундамент, чтобы дымоход выдерживал сильные порывы ветра. Также делается с двойными или тройными стенками.

• Шейка трубы. Видимая часть, возвышающаяся над крышей. Тут сечение снова становится таким, как и в основании.

• Оголовок. Немного расширяется, чтобы предотвратить стеки осадков внутрь трубы. Внутренний диаметр такой же, как основная магистраль, а внешний будет больше.

• Колпак или зонтик. Изготовляется из металла, нержавейки или оцинкованной стали, представляет собой лист, который монтируется чуть выше уровня дымоотвода, чтобы не препятствовать выходу дыма, но закрывать канал от дождя.

У коренного основные части совпадают, кроме небольших отличий, непосредственно внутри помещения, расположения и сооружения дополнительного фундамента.

С учетом того, что от данной системы зависит жизнь и здоровье людей, то регламент ее постройки строго регулируется нормативно-правовыми актами. Среди главных условий:

• точно выверенная высота конструкции для достаточной тяги, защиты от движения ветра, устойчивости;

• подбор соответствующих огнеупорных материалов для кладки (кирпич не меньше, чем М200);

• только специализированные растворы, приспособленные к высоким температурам (специальная жаростойкая строительная смесь для кладки печей и каминов).

Кроме того, нужно соблюсти требования СНиП 41-01-2003, согласно которому:

• Для одного источника тепла используется единственный дымоход, для второго нужен отдельный выход.

• Недопустимо пересечение с другими коммуникациями, соприкосновение прямое с перекрытиями, стенами и прочими материалами.

• Соблюсти расстояние до горючих стройматериалов дома не менее 38 см.

• ППУ должен формироваться согласно требованиям, быть из негорючих материалов.

• Отклонение от оси не больше 30 градусов на протяжении всего канала.

• В конструкции должен быть предусмотрен свободный доступ для чистки (люки, окошки).

• Только вертикальное расположение выступающей части.

Это основные условия, подробнее можно узнать в технической документации, которая регламентирует строительство дымоотвода.

От основного материала конструкции будет зависеть безопасность и эффективность всей системы. Поэтому стоит знать характеристики стройматериалов, которые подойдут для целей использования в качестве дымоотвода. На рынке есть несколько вариантов, подходящих для обустройства:

Не подойдут для инженерной коммуникации пустотелые, пористые или облегченные кирпичи. Они не выдерживают серьезных нагрузок и температуры, способствуют образованию конденсата. Оптимальные размеры — 25*12*6,5 см.

Иногда люди приобретают дом, где уже установлена вентиляция, но со временем она исчерпывает свой ресурс эксплуатации и нуждается в замене. Перед постройкой новой трубы придется разобрать старую. Это простой процесс, с которым может справиться каждый, кто имеет физическую силу и немного умеет пользоваться строительными инструментами. Также самостоятельный демонтаж поможет снизить стоимость системы, наемным рабочим придется только собрать новый дымоотвод.

Из инструментов потребуется:

• лист оцинкованной стали, чтобы закрыть отверстия после разбора в перекрытиях;

• кирка каменщика;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• строительный скальпель.

Разбор начинается с внешней части, которая расположена над кровлей. Чтобы не повредить черепицу или профнастил, можно прикрыть его листом стали. С помощью зубила и молотка проходят слой цементного раствора, а затем кувалдой сбивают его.

Когда верх разобран, надо спускаться ниже. Для этого разбирают защитный короб в перекрытиях и кровле, аналогичным образом снимают кладку. На время закрывают отверстие листом металла. Аналогичные действия проводятся до основания.

Разберем особенности и основные этапы работ, которые требуются для создания инженерной коммуникации:

• Заливка фундамента. Он потребуется отдельный из-за большого веса конструкции. Яма должна быть 30-50 см, в зависимости от сечения. Ширина на 10-20 см больше предполагаемого размера дымоотвода. Дно заполняется щебнем или битым кирпичом (можно использовать тот, что остался от демонтажа). Затем заливается цементом.

• Основная труба. Каналы должны иметь строго заданные параметры (140х140, 140х200 или другие). Рекомендуемая кладка ложковым или тычковым способом. Нужно следить, чтобы на протяжении всей системы не менялось сечение, иначе это может уменьшить тягу, а также создать проблемы с гильзованием, когда стальная труба на определенном участке не будет входить в проем. Чтобы это реализовать, можно сделать предварительную обрешетку с помощью досок, которые убрать после монтажа. Продолжаем кладку до самого верха конструкции.

• Гильзование. На печной патрубок надевается металлическая труба со специальной задвижкой. Дверца необходима для чистки. Кладка кирпича далее выполняется вокруг нее по схеме. Также не стоит забывать про перевязку.

• ППУ. До уровня перекрытий кладка остается неизменной. Ближе к потолку, а также после прохождения чердака и выхода на кровлю, необходимо сделать расширение примерно на 10-15 см. В итоге должен получиться канал с двумя стенками при прохождении сочленений между стенами и потолком, чердаком и внешним участком. В местах ППУ ставится металлический флюгер, чтобы защитить горючие стройматериалы.

• Оштукатуривание. Чтобы придать эстетичный вид, а также создать дополнительную защиту. Штукатурка наносится только с внешней стороны.

• Оголовок. Его производят из металлических пластин, но для стабильности рекомендуется сделать шапку из бетона. Она должна выступать на 5 см со всех сторон основной трубы, что поможет предотвратить закидывание осадков внутрь. Продумайте технологичные отверстия для беспрепятственного вывода дыма и продуктов горения.

Это основные этапы, из которых строится монтаж дымоотвода. Каждый из них требует определенного опыта, если его нет — лучше доверить работу профессиональным каменщикам и печникам.

Утолщение дымохода рядом с перекрытиями должно сохранять первоначальное внутреннее сечение. Поэтому кирпичи выкладываются со сдвигом в наружную сторону. Несмотря на то что таким образом создается достаточное расстояние между стенами и горячей трубой, необходима дополнительная изоляция теплоизолирующими и негорючими материалами.

Для этого устанавливается полый металлический короб. Его внутреннее пространство обшивается технологической огнеупорной ватой, а остаток засыпается керамзитом. Изоляция должна быть на всю ширину перекрытия.

Гидроизоляция – еще один важный критерий, так как при попадании влаги в дымоход может произойти затухание огня, остатки конденсата промерзнут при отрицательных температурах и создадут массу проблем. Поэтому на этапе монтажа лучше предусмотреть эти моменты, чтобы в процессе эксплуатации не сталкиваться с ними.

После того как завершена кладка шапки, можно устанавливать специальный зонтик и заниматься гидроизоляцией. Сначала устанавливается металлический фартук на место пересечения трубы и кровли. Дальше покрывается рубероидом или специальным водостойким герметиком, все швы должны быть надежно защищены от влаги. Рекомендуется перед тем, как пройти пространство герметиком — использовать гидроизолирующую ленту.

Между шапкой и зонтиком иногда ставят металлическую сетку, она препятствует попаданию мелкого мусора в печь.

Чтобы вентиляция имела высокую эффективность, необходимо придерживаться строгих правил. Однако многие люди не обращают внимание на мелочи, или просто не разбираются в материалах, что может приводить к неприятным, и даже фатальным последствиям.

Среди часто встречаемых недочетов:

• использование пустотелого кирпича, обычного цемента для скрепления камня — жаростойкость такой конструкции будет минимальной, при испарении влаги из раствора он становится хрупким, а само кирпичное тело трескается от высоких температур;

• несоблюдение размеров внутреннего сечения в разных участках трубы приводит к проблемам с последующими гильзованием или уменьшению тяги;

• отсутствие утепления, несмотря на хорошую аккумуляцию тепла, для максимальной защиты от росы, требуется применение дополнительной теплоизоляции;

• несоблюдение СНиП, требований пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов;

• недопустимые отклонения канала по оси;

• ошибки в расчетах высоты и сечения.

Поэтому, чтобы вентиляционная система работала многие годы без необходимости ремонта и негативных моментов для домочадцев, лучше на этапе проектирования учесть все мелочи, несколько раз перепроверить правильность чертежей, расчетов, подбора материалов, и только после этого приступать к монтажу.

Теперь вы знаете, как сделать дымоход для печи или печного котла из кирпича своими руками, какими особенностями будет обладать кирпичная дымовая труба, правильные способы, как сложить, как делать тепло- и гидроизоляцию, схемы кладки, в каких моментах можно ошибиться. Если у вас есть сомнения, что вы сможете выполнить процесс самостоятельно без ошибок, лучше обратиться к профессиональным печникам. Они точно знают, как правильно рассчитать все узлы, обеспечить надежную защиту дома от пожара и избежать проблем с конденсатом в будущем. Но если вопросов не осталось, можно смело приступать к выбору строительных материалов и начинать работу.